鳳梨酥的故事：一塊小點心裡的台灣百年風味

先講一件會嚇到你的事：

最早的鳳梨酥，裡面幾乎沒有鳳梨。

不是偷工減料，不是黑心廠商。這是一個關於整座島嶼怎麼賺錢、怎麼崩盤、又怎麼站起來的故事——而答案，全都藏在那塊小小的金磚裡。

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1922：一顆從夏威夷渡海而來的鳳梨

日治時期，總督府看上了鳳梨的加工潛力，從夏威夷引進「開英種」——果實大、好削、好裝罐。這就是我們今天講的「土鳳梨」。

它有一個缺點：酸、纖維粗，吃多了會咬舌頭。

記住這個缺點。它等一下會改變整個故事。

到 1930 年代末，全台已經有八十多間鳳梨罐頭工廠，台灣成為世界第三大鳳梨加工地。

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1971：世界第一

戰後，鳳梨罐頭變成台灣賺外匯的主力。全台一百多家工廠搶著開，連空罐都一度供不應求。

1971 年，台灣鳳梨罐頭外銷突破四百萬箱，產銷量雙雙拿下世界第一。

那是真的靠鳳梨蓋房子的年代。到今天，中南部還有老宅的牆上刻著鳳梨紋樣——那是屋主在告訴所有人：我靠這個發過財。

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1980：一夕之間，什麼都沒了

台灣工資漲了。菲律賓、泰國用更便宜的人力搶單，美國公司乾脆直接去菲律賓設廠。

台灣鳳梨罐頭一路崩。

種植面積從 1972 年的一萬六千公頃，掉到 1982 年的六千七百公頃——十年少掉三分之二。到 1990 年代，幾乎已經沒有工廠在做了。

一個曾經世界第一的產業，就這樣消失。

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所以，冬瓜上場了

現在把前面三件事疊在一起，答案就出來了：

好鳳梨太貴——留給罐頭外銷，那才是賺美金的地方。 土鳳梨太兇——酸、纖維粗，純餡吃起來咬舌頭。 冬瓜太剛好——台灣稻農在休耕期輪作冬瓜，全台到處都有、便宜到不行，熬煮之後綿密Q彈，口感跟鳳梨餡幾乎難分。

於是糕餅師傅把冬瓜熬成餡底、加鳳梨提香，再把豬油皮換成奶油皮增添奶香。

酸度被馴服了，成本壓下來了，口感反而更討喜。

冬瓜不是造假，它是台灣農村經濟寫進食譜裡的一筆註解。 而那個味道，就是好幾代台灣人記憶中「小時候的鳳梨酥」。

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2009：有人決定走回頭路

冬瓜餡做了幾十年，久到大家忘了鳳梨酥本來該是什麼味道。

然後南投八卦山下出現一個叫「微熱山丘」的品牌，做了一件當時看起來很蠢的事——

回頭用純土鳳梨做餡。

酸、纖維粗、成本高、還咬舌頭。正是四十年來所有人想盡辦法要避開的那些缺點。

結果它紅了。

那些「缺點」變成了賣點：咬得到纖維，等於吃得到真材實料。土鳳梨酥的熱潮一路燒開，八卦山下的鳳梨農跟著活了過來。

短短五年，鳳梨酥的年產值從三十億衝上兩百五十億新台幣，穩坐台灣伴手禮之冠。

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一塊小點心，一整座島的縮影

回頭看這一百年，鳳梨酥其實一直在做同一件事：用當下手上有的東西，做出最好吃的版本。

• 外銷正旺 → 好鳳梨進罐頭，師傅用冬瓜想辦法
• 外銷崩了 → 埋頭育種，育出台農 17 號金鑽鳳梨，轉攻鮮食
• 2021 年中國突然停買台灣鳳梨 → 全台灣人自己買、自己吃，還把它賣去日本

它從來不是被完美設計出來的名產。它是被限制、被市場、被一次又一次的意外，推著長成現在這個樣子。

下次咬下去的時候，你嘴裡的不只是鳳梨——

是渡海而來的開英種、是稻田休耕期的冬瓜、是一個曾經世界第一又瞬間崩塌的產業、是一群不肯放棄的糕餅師傅和農民，一百年慢慢熬出來的味道。

一塊三十塊錢的小點心，裝得下的東西比你想的多太多。

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參考資料

• 國家文化記憶庫／國立臺灣歷史博物館「鳳梨酥」詞條
• 國家發展委員會檔案管理局〈黃金歲月：臺灣鳳梨罐頭行銷全球〉
• 上下游新聞〈穿越時空愛鳳梨〉
• 農傳媒〈打開塵封已久的罐頭傳奇〉、〈松球蘋果變鳳梨〉
• 台灣光華雜誌〈微熱山丘──八卦山麓的鳳梨酥傳奇〉